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A volte, potrai pianificare un viaggio per immergerti nella cultura di un luogo, e ti andrà più o meno bene. Ma altre volte, avrai la fortuna di scoprirla senza bisogno di una checklist, perché la cultura sarà nell'aria che respiri. Oggi facciamo un respiro profondo. Siamo a Marrakech, sono le sei del mattino, ci svegliamo di soprassalto e non capiamo nulla. Certo, ci bastano 10 secondi per decifrare l'altoparlante che ci ha tirato giù dal letto: è il Fajr, la prima chiamata alla preghiera. Non abbiamo capito una parola, ma come destinatari abbiamo colto il messaggio: è il 2 aprile ed è appena iniziato il Ramadan.
Bastano pochi minuti, ma durante la recitazione, Marrakech, e per estensione il Marocco, ferma le macchine. Si tratta di un rituale che si ripete fino a cinque volte al giorno, scandito dall'alba fino alla notte. In altre parole: durante il Ramadan, i musulmani praticanti si dedicano a Maometto per un mese, compiendo un sacrificio che si traduce nell'astinenza da cibo, bevande, tabacco e sesso. Secondo i versi del loro profeta, è durante questo stato che i musulmani ricordano quanto siano fortunati ad avere ogni giorno un piatto di tajine sulla tavola. Come questo digiuno spietato influisca sul loro umore, questa è un'altra storia.
È logico che, affinché la preghiera arrivi fino all'ultimo angolo del souk, debba essere trasmessa da un punto elevato della città. Nella classifica delle altezze di Marrakech, dobbiamo parlare della moschea della Koutoubia, che si aggiudica il primato con i suoi quasi 70 metri di altezza.
Quando ti dicono che è stata costruita nell'XI secolo, è facile immaginare lo stesso rituale ma con i mezzi dell'epoca. Ovvero, il muezzin che saliva sul minareto per pronunciare la preghiera, ma in groppa a un asino. Per arrivare in cima, percorreva le rampe a spirale all'interno della struttura prismatica, ancora conservate oggi. Era un punto strategico, e lo è tuttora, trovandosi a 200 metri dal souk, la vivace zona commerciale della città. Andiamo lì.
Perdersi nel souk è un'esperienza che si può estrapolare all'XI secolo. Come stranieri, se ci facessero fare quattro giri a occhi chiusi, non sapremmo da che parte andare. Quell'idea di "caos", evidente dal momento in cui i motorini ti sorpassano a due centimetri di distanza, è un'idea ricercata. La medina, dove si trovano i luoghi più importanti della città, è labirintica perché progettata come sistema difensivo per l'epoca in cui c'erano guerre tribali. Si potrebbe pensare che le sue viscere siano sotterranee, ma no, quei circuiti remoti rispondono a un sistema di strade che proteggeva anche dal calore (non dimentichiamo che in estate il termometro sfiora i 50 gradi).
Il concetto di labirinto riguarda anche l'interno delle case. In generale, le porte principali delle abitazioni cittadine non offrono visibilità sull'interno, per preservare la privacy e affinché il nemico non avesse un accesso facile e intuitivo. Detto questo, non stonano nemmeno le Mani di Fatima sulle porte, che simboleggiano protezione. La leggenda narra che Fatima, figlia di Maometto, abbracciò i suoi due figli prima di partire per la guerra, e che in seguito entrambi tornarono sani e salvi. Quell'abbraccio, rappresentato dalla mano, porta fortuna e protezione.
Quando dicevamo che la medina conteneva alcuni dei luoghi più importanti di Marrakech, ci riferivamo alle moschee, al forno e alle latrine pubbliche, alla scuola coranica... e all'Hammam, che sarebbe il bagno pubblico dove tutti i marocchini si recano almeno una volta alla settimana. Tra questi, ce n'è uno storico, attivo e consigliato, chiamato Hammam Mouassine. C'era scritto sulla porta: since 1562.
Quattrocento anni di storia sostengono questo spazio pubblico, anche sociale, diviso in tre sale principali: la sala calda (bagno con sapone nero), quella tiepida (esfoliazione della pelle morta) e quella fredda (pulizia igienica). È sociale perché negli Hammam le donne, oltre a lavarsi, hanno l'abitudine di passare il pomeriggio a chiacchierare. Come diceva la nostra guida, "sarebbe l'equivalente di un caffè pomeridiano".
Gestire il business che rappresenta il turismo a Marrakech e la cultura della contrattazione non è un'impresa facile. Ma ripetiamo, stiamo parlando di cultura. Del fatto che i marocchini hanno sempre negoziato con la legge della domanda e dell'offerta in mano. Per fare esempi chiari, oggi, dalle 11:00 alle 12:30, nel souk si mettono all'asta le pelli, affinché la gente possa farne ciò che vuole: da una cintura se si tratta di pelle di mucca a una giacca se è di agnello.
La contrattazione è viva anche in qualsiasi luogo non turistico perché è culturale. Il punto di partenza, quindi, consiste nel dividere per 3 o 4 il prezzo iniziale e iniziare da lì la trattativa. Pretendere che non esistano "trappole per turisti" in una zona che vive esclusivamente di essi non è realistico; tuttavia, in questa situazione, il confine del rispetto è molto sottile. Se non ti interessa, non iniziare una conversazione con il commerciante. Se hai intenzione di fotografarlo, chiedi il permesso, perché nemmeno a te piacerebbe essere bombardato dai flash, e tanto meno senza essere pagato. E, soprattutto, essendo in periodo di Ramadan, è considerato poco rispettoso mangiare o bere davanti a chi è sottoposto all'astinenza.
In questo senso, il Souk des Tailleurs de Pierre è una zona del souk che grida di essere immortalata. Lì si trovano gli "artigiani del metallo", veri artisti del ferro capaci di fare l'impossibile con un pezzo di filo di ferro e un martello. Lo stesso vale per le bancarelle di spezie, piante medicinali e dolci, come i datteri, alimento con cui, tra l'altro, il profeta rompeva il digiuno durante il Ramadan.
Proprio come ci chiedevamo perché molti uomini indossassero un cappuccio, attirava l'attenzione anche la diversità di veli che si potevano scorgere per le strade di Marrakech. Risolveremo prima la questione iniziale. Nel caso degli uomini, corrisponde a una tunica tradizionale chiamata djellaba. Nel complesso, vale la pena menzionare anche le babucce, le calzature tipiche marocchine.
La questione dei diversi tipi di veli indossati dalle donne ci è stata risolta nuovamente dalla guida, che ha affermato apertamente che, anche all'interno della sua famiglia, esiste questa pluralità. Ad esempio, ci sono donne non convinte che portano il velo solo per pregare. Altre lo indossano quando si sposano. Ci sono anche casi, più rari, di donne che indossano il burqa, legate alla dottrina saudita. E c'è persino un gruppo minoritario di donne che porta il velo per moda. Il punto è partire dalla premessa di non confondere cultura e religione, perché il velo musulmano non sempre implica entrambe.
Passeggiare per una città frenetica come Marrakech e vedere le strade deserte verso le 20:00 (2 ore in meno rispetto alla Spagna) fa un certo effetto. Ma è più che comprensibile se si pensa che dietro tutto ciò c'è un digiuno del Ramadan di 12 ore. La città si ferma. Torniamo a casa, torniamo al Riad
Tradizionalmente, i riad erano le dimore signorili dei cittadini più abbienti, come mercanti e cortigiani, caratterizzate da un cortile interno attorno al quale si distribuivano le stanze e le zone comuni. Come abbiamo accennato in precedenza, questi luoghi garantivano privacy e protezione alla famiglia.
Oggi questi spazi sono destinati al turismo, ma conservano comunque un'architettura preziosa e ricca di dettagli in ogni angolo. Dal Riad Algora, al suono dell'ennesima preghiera di questi giorni (in questo caso, Isha), chiudiamo un articolo che, nonostante tutto, non riesce a rendere giustizia all'esperienza. Vivere il Ramadan a Marrakech è stato come scoprire un'oasi culturale. Le preghiere trasmesse dagli altoparlanti continuano a stupirci, ma ormai non ci svegliano più.
